Isla de Ometepe. 5 cosas para hacer.

La isla de Ometepe atrapa, y sino, pregunten a aquellos turistas que un día llegaron y decidieron quedarse a vivir allí, y no es de extrañar, en esta isla se puede encontrar mar, volcanes, naturaleza y unas vistas maravillosas. Para llegar a la isla la mejor opción es llegar al pueblo de Rivas, una vez allí coger un taxi hasta el puerto desde donde  salen varios ferrys con destino mogoyalpa o san Pedro. Hay muchas formas de disfrutar de la isla pero para mi las mejores actividades es la selección que propongo a continuación.

1. Subida al volcán maderas: este volcán es el mas elegido de los dos que hay en la isla, la ruta transcurre por bosques tropicales, ademas se obtiene una de las mejores vistas de la isla con el volcán concepción con telón de fondo. Una vez arriba se puede contemplar el cráter con la laguna en su interior. La mayoría de ascensos empiezan en santa cruz con un total de 8 horas entre subir y bajar, desde el hospedaje el zopilote realizan la excursión con guía por unos 10 dolares.

2. Vuelta en bici a la parte occidental de la isla. Se pueden alquilar bicis por unos 5 dolares todo el dia. Se puede alquilar en Moyogalpa por ejemplo y así poder ver los pueblos de Altagracia y San Jose, ademas de pasar por puntos de interés como la punta jesus maria o tener fantásticas vistas al volcán concepción.

3. Excursión a la cascada san Ramón: esta cascada se encuentra al sur de la parte oriental de la isla y la única manera de llegar a ella es caminando, para llegar al inicio del sendero la mejor opcion es coger un taxi compartido o rentar una bici. En ciertos dias la excursion se hace dura por el calor, pero las vistas y el baño del final compensan el esfuerzo.

4. Subida al volcán Concepción: el volcan de la parte occidental es mas alto y mas dificil de subir que el maderas. Desde el zopilote hacen la excursion con guia por unos 15 dolares. Con otras agencias el precio no baja de 30 dolares por persona. El ascenso se inicia bien temprano a la mañana porque la ruta suele durar 12 horas en total.

5. Día de relax en ojo de agua: el ojo de agua esta justo en el centro de la isla. Son unas piscinas naturales en medio de la selva, el precio ronda los 4 dolares, ideal para relajarse despues de la subida al volcán.

Subida al volcan Telica, 1060m. Nicaragua.

Nicaragua esta siendo un destino cada vez mas popular entre los viajeros, sobretodo como alternativa económica a su vecina costa rica, y es que este país presume de ser uno de los mas baratos de Centroamérica y a la vez mejor cuidados sobretodo con la gran cantidad de parques y papeleras que se encuentran por las calles.

Nos desplazamos a una de las ciudades mas bonitas para visitar: León, no solo por ser ciudad colonial sino también por ser punto de partida de multitud de rutas a volcanes de la zona.
Nosotros escogimos el telica por ser uno de los volcanes que se puede hacer por libre ademas de que en según que épocas se puede ver lava en su cráter.

Para llegar se puede tomar un chicken bus ( como le llaman los gringos a los buses locales ) hasta el pueblo de san jacinto. Puede costar unos 20 cordobas. Hay que decirle al chófer que pare justo a la entrada de las aguas termales de san jacinto. Al llegar allí nosotros decidimos hacerlo por libre aunque hay muchos guías por el camino que os asaltaran para que contratéis sus servicios. El camino es difícil de encontrar al principio pero después encontramos unas flechas amarillas que nos guían directamente hasta la cima. Puede tomar unas 5-6 horas. Nuestro problema fue que un granjero de la zona nos quiso acompañar y así enseñar su finca , con este gesto nos desviamos dos horas del camino y casi abandonamos el trekking. La dificultad del trekking no recae en el desnivel ni en la altitud, sino mas bien en el calor húmedo que llega a hacer allí, recomendación: caminar sin camiseta. 

Una vez en la cima se ve el inmenso cráter, nosotros no llegamos a ver nada de lava pero las vistas y el lugar son impresionantes. A este punto nos llego un revisor para ver si habíamos pagado la entrada al parque ( si, allí en medio de la nada había una persona que se dedicaba a eso ), asi que abonamos la entrada que fueron 2 dolares.
Cerca del cráter hay un sitio ideal para acampar, tiene unos bancos y unas mesas instaladas, en ciertas épocas se llena de gente, pero en nuestra ocasión estábamos solos.

Al día siguiente y tal como nos había dicho el guardabosques tomamos el camino original de acceso al volcán que nos llevo de vuelta a la carretera, cerca de una parada de bus para poder volver a León.

cultivos de frijoles por todo nuestro paso.

mistico y solitario campamento 

vistas des de el crater.

Acatenango. 3976m. De volcanes por Guatemala.

Guatemala es un país que siempre està en la lista de cualquier viajero aventurero: ofrece desde la mas grande de las ruinas mayas, tikal, hasta ciudades coloniales como antigua pasando por multitud de trekkings y con una cultura propia interesante, aunque desgraciadamente cada vez la esta perdiendo mas por culpa de la globalización visible sobretodo en sitios como la capital, aun asi, en pequeños pueblos aun anida ese antiguo espíritu chapín.

Y es en este pequeño país donde se encuentran los volcanes mas altos de Centroamérica. En nuestra visita quisimos escalar uno así que entre las diferentes opciones escogimos el Acatenango por ser una ascensión que requiere de un esfuerzo adicional, ( no es una simple cima ya que tiene casi 4000 m de altitud) el acceso es bastante cómodo si se esta alojado en Antigua y sobretodo porque durante la noche se puede contemplar el espectáculo de un  volcán en activo: el volcán Fuego.

Para escalar el acatenango existe la posibilidad de hacerlo con un tour o de hacerlo por libre. Yo contrate un tour con otros chicos que nos salio a 300 quetzales por dos dias con todo incluido excepto la entrada al parque que fueron 50 quetzales mas.

Dia 1:
Después de dos horas de trayecto en furgo se llega al pueblo de Soledad y inicio del camino donde varios chapines nos intentan vender ( o alquilar ) palos de caminar, ron o refrescos.
El camino es un poco difícil de seguir si se va por libre ya que al comienzo se pasan por muchos campos de maíz y caminos cercados, ante la duda siempre tomar el camino que asciende.
Una vez en la roca y pasados los campos de cultivo el camino se hace mas fácil de seguir y se convierte en una subida constante hasta llegar al campamento a unos 3300m, aunque el desnivel son mas de 1000m para este día no se llega a hacer pesado. Para la noche, y si tenéis suerte dependiendo la época, se podrá ver el volcán fuego echando lava constantemente, es tal el estruendo que llega a hacer el volcán que sera difícil poder dormir, os ayudará algo de ron tamarindo o flor de jamaica quetzaltenango, típico de la zona.

Dia 2:
Después de levantarnos a las 4 empezamos el ascenso a la cima a las 5, son solo unas dos horas de subida y con eso llegaremos arriba con las primeras luces del dia. Maravillosas vistas des de la cima del volcán Fuego y Agua.  A la bajada nos paramos de nuevo en el campamento para comer algo y emprender la marcha con toda la carga.

Recomendación: llevar bastante agua 4 litros ya que no hay por el camino.
Precio: 350 quetzales en total-45 euros.
Lo mejor: poder ver un volcán en activo.

inicio del trekking

noche de campamento

vistas del volcan fuego en erupcion

amanecer con vistas del volcan agua al fondo

The rockwall trail.

Cuando hablamos de las rockis mountains la mayoría de la gente va a Banff o Jasper, pero hay otros parques no tan conocidos pero igual de bellos donde el turismo no esta tan masificado, kootenay, en BC es uno de ellos y en el se encuentra uno de los treking mas bonitos de todas las rockis: el rockwall trail.

La ruta que yo hice la empecé desde Field, en Yoho national park pero lo mas común es empezar en Paint pots, en el mismo Kootenay.
Si disponemos de auto sera fácil llegar al trail, sino la mejor manera es haciendo autostop hasta el punto de salida.

Dia 1: Field- McArthur Creek. 16 km. 4 horas.

En Field pase dos noches en un camping, para llegar al inicio del trail que se encuentra en medio de la autopista a 15 km del pueblo tuve que hacer autostop, una vez alli el camino es un cortafuegos sin nada que ofrecer a la vista hasta que se llega al primer campamento. En mi ocasión, el día fue terrible, lluvia y niebla, no se podia ver nada. Remarcar que era la única persona del campamento.

Mc.Arthur creek, demaisada niebla para poder ver.

Elevador para proteger la comida de los osos.

Dia 2: McArthur Creek- Goodsir pass- Helmet falls. 15 km. 4h 30m.

La opción de empezar por esta ruta fue por ver Goodsir pass que prometía unas buenas vistas, debido al mal tiempo en el paso no pude ver absolutamente nada.
Después del paso es una continua bajada hasta llegar al segundo campamento que ofrece una de las mejores vistas del trail.



Dia 3: Helmet falls- Numa creek. 20 km. 8h.

A partir del tercer día el cielo se abrió y pude apreciar las magnificas vistas que ofrece el treking. Desde helmet falls hasta Floe Lake es un gigantesco muro de roca que se extiende hacia el sur, este punto concretamente es el inicio de las rockis mountains que abarcan en lo ancho hasta kanaskasis, en Alberta.
Subiendo poco a poco llegamos al punto mas alto de este dia: el Wolverine pass. A unos 3 km mas se llega a Tumbling Creek, otro campamento de la ruta, pero como es pronto decido avanzar hasta Numa creek a 7 km de distancia, hay que atravesar otro paso no tan elevado, el tumbling pass.

Helmet Falls.

Dia 4: Numa creek- Floe lake- Banff.21 km.7h 30m.

Después de la noche en Numa creek toca afrontar uno de los pasos mas complicados del trail: el Numa pass, son casi 1000 metros de desnivel positivo desde el campamento, pero las vistas son de lo mejor en todo el trail. Una vez alcanzado este punto toca bajar hasta Floe lake, uno de los lagos mas bonitos en la rockis, aqui hay la posibilidad de hacer noche pero la demanda es bastante alta y se tiene que reservar con antelación.
Una vez aquí el camino desciende progresivamente hasta llegar a la carretera que lleva hasta Banff, después de un rato haciendo dedo conseguí un viaje hasta Banff y así poder descansar en una cama. 

A todo esto, para hacer noche en los campings durante la ruta se debe pagar una cuota de 10 dolares la noche, que te cobran tanto en la oficina del parque como llamando por teléfono. Los campings suelen tener mesitas picnics, taquilla para la comida en caso de osos y retretes, todo un lujo para ser en medio del monte. 

Por la espectacularidad de los paisajes no tengo ninguna duda en ponerlo en mi top ten de trekkings por el mundo. 

vistas desde el Numa pass.

Floe lake.

Juan de Fuca trail.

La magica Vancouver Island, con una superficie de 32.000 km2 ( similar al tamaño de Taiwan ), es una representación fiel a todo lo que podemos imaginar cuando pensamos en Canadá: bosques vírgenes milenarios en un ecosistema subtropical donde habitan todo tipo de animales desde ballenas hasta osos.

Probablemente el trekking mas conocido en la isla sea el West coast trail, pero cuando empezamos a informarnos vemos que el numero de visitantes esta limitado y se debe reservar con muchos meses de antelación haciendo así la visita casi imposible. Por suerte conocí a un grupo de canadienses que me hablaron de un sendero no tan conocido por los turistas, menos extenso y similar al west coast trail: el Juan de Fuca trail.
Para hacer este sendero no hará falta reserva previa, solo llegar al aparcamiento donde empieza y abonar allí las noches que se quieran realizar, en mi caso dos noches a 10 dolares cada una por persona. El punto de inicio puede ser Port Renfrew o China beach, dependiendo de si lo queremos hacer de norte a sur o al contrario. La mayoría de la gente empieza en china beach, al sur.
La localidad mas cercana es Victoria y la única manera de llegar hasta el punto de inicio es con transporte privado o haciendo autoestop, los locales de allí están muy acostumbrados a ver a los chicos con el dedo y no tendrán problema en llevaros.
La totalidad del recorrido son 46 km que se suele hacer entre 3 y 4 jornadas, mi propuesta de 3 días fue la siguiente.

Dia 1. Port Renfrew- little kuitshe campsite. 13km, 5 horas. Nada mas empezar podemos desviarnos un poco del camino para ver el cabo de juan de fuca y tener una idea de lo que vamos a ir encontrando a lo lardo del recorrido. Las subidas y bajadas suelen ser constantes y en días de lluvia hacen que el camino se llene de barro. En la mayoría de campamentos suele haber pequeños arroyos para recargar agua.

Dia 2. Little kuitshe campsite- bear beach. 24 km. 8 horas. Esta será la etapa mas dura de todo el trail pero también disponemos de todo el día para realizarla. La parte mas dura de todo el camino vendrá a la segunda mitad con unas ascensiones donde deberemos ayudarnos de cuerdas para subir. La acampada se realiza en una de las playas que se encuentran por el trail, uno de los principales tesoros de este trekking es poder acampar en la arena y ver el mágico atardecer con el océano pacifico al fondo.

Dia 3. Bear beach-China beach. 9 km. 4 horas. La ultima etapa sera una de las mas fáciles y nos llevara por varias playas hasta acabar en el parking de China beach, un sitio que suelen frecuentar los locales, aquí sera muy fácil coger un ride para volver de nuevo a la ciudad.

De 'Cherry picker' en Canada.

      Canadá es uno de los mayores exportadores de fruta del mundo, esto hace que en la harvest season: cuando la fruta esta madura, hagan falta cientos de manos para poderla recoger, backpackers de diferentes partes del mundo llegan a Canadá para hacer dinero y vivir una experiencia. En muchas granjas solo se permite la mano de obra legal, pero en muchas otras ( la gran mayoría ) se trabaja en cash, sin tener permiso de trabajo, el gobierno canadiense ya tiene constancia de ello pero hace la vista gorda por la alta demanda de mano de obra que se precisa.

Yo me puse en contacto antes de empezar la temporada con una granja ubicada en el valle de Oakanagan, concretamente en Lake Country, a 30 minutos al norte de Kelowna, hay que remarcar que el paisaje en esta zona es increíblemente hermoso, le llaman la California de Canadá y es la zona mas seca que podemos encontrar en todo el país.
La temporada en el verano del 2015 empezó antes de lo previsto, suele empezar en Junio por el sur, alrededor de Osoyoos y en Julio llega a Kelowna. Yo llegue el 26 de Julio y habían personas que ya llevaban un mes trabajando de picker, el sitio donde fui a parar tiene alrededor de 200 pickers repartidos en diferentes granjas, allí te dejan acampar, te tienes que llevar tu tienda y tu comida, en el mismo campamento teníamos duchas y cocina, la granja estaba bastante aislada de la ciudad pero nos proveían un bus un día a la semana para poder comprar todo lo necesario.



El día a día de un Picker.


Nada mas llegar al día siguiente hubo que trabajar, ( que pa eso hemos venido ) después de un breve entrenamiento de 10 minutos ya estábamos listos para empezar. En los siguientes días la jornada empezaba lo mas pronto posible para no trabajar en las duras horas de sol, solíamos empezar a las 5 hasta la 1 o 2, entre 7 y 8 horas al día, la tarde sirve para relajarse, ir a la playa, echarse una siesta, jugar al fútbol ( o soccer como lo llaman ellos), ping pong ( o table tennis como dicen los ingleses ), o simplemente admirar las vistas de este hermoso lugar.


Los días libres están contados, solo se produce cuando llueve o baja demasiado la producción. En dos semanas que estuve trabajando solo tuvimos un día de fiesta, al hacerse eco la noticia todos los pickers bajaron al pueblo a comprar alcohol para la fiesta, una fiesta a la española: terminando a las 5 de la mañana pero empezando a las 9.  Se vive un ambiente bastante fiestero en general, hay gente que se gasta mas en cervezas de lo que gana.



Cuanto se gana siendo picker?


La recogida de la fruta en el Oakanagan se paga en general por Bagup, dependiendo de cuanto se recoge, en cherry picking se suele pagar entre 5 y 6 dolares por caja de 20 libras de peso. Puedo decir que mi primer día solo hice 8, unos 40 dolares, menos del salario mínimo, aquí fue cuando me dije: esto no es lo mio, como es posible hacer 20 cajas en un día? pero no hay que desanimarse, el primer día es solo de entrenamiento, hay que intentar aprender pronto y adquirir la habilidad de recogerlas lo mas rápido posible si se quiere hacer dinero, así en mis últimos días pude llegar a hacer unas 20 cajas al día con un ritmo relajado, tomándome descansos cada dos horas. Las personas que vuelven por segundo o tercer año llegan a hacer entre 30 y 40.
En general las condiciones cambian dependiendo de la granja o del tipo de cereza, hay veces que la cereza no crece lo suficiente y se queda pequeña, provocando así que se demore mas tiempo en llenar una caja.


Como experiencia fue de lo mejor en Canadá, no creo que sea de lo mejor pagado pero se puede hacer dinero si la persona vale para ello o se adquiere la habilidad. Para los que quieran seguir trabajando recogiendo fruta la temporada continua con la manzana en agosto y la uva en octubre. En el valle de Oakanagan el trabajo esta asegurado.

The tree-planting experience. Plantando arboles en Canada.

   

      

         Calor, mosquitos y cientos de matorrales son los principales ingredientes de uno de los trabajos mas duros de Canadá pero mejor recompensados.

Cuando uno habla sobre un trabajo plantando arboles la mayoría de la gente cree que es algo voluntario, que se hace de gratis, pero en este caso es todo lo contrario: las empresas de deforestacion tienen un acuerdo con el gobierno de Canadá en donde este les vende el terreno a cambio de que ellos al final lo reforesten. En este momento es cuando las empresas contratan a companyias de reforestacion o 'treeplanting'. La industria maderera es uno de los recursos principales y fuente de economía en Canadá, por tanto encontrar un trabajo de tree planter no es algo muy difícil, sobretodo en el área de BC o Alberta.



En que consiste ser un treeplanter?


El tipo de contrato de un tree-planter es por Bagup, se cobra por producción, concretamente por numero de arboles, el precio de los arboles varía dependiendo del tamaño del árbol y del tipo de terreno, siendo 11 céntimos el mas barato hasta 16 cents o mas.
El trabajo es estacional, se suele hacer la temporada entre mayo y agosto, siendo lo normal unos 2 o 3 meses de trabajo. Durante todo este tiempo se vive en campamento, cada uno lleva su propia tienda y saco de dormir. Para la comida se paga unos 25 dolares donde entra todo lo que se pueda comer, se sirve el desayuno y la cena en el campamento y para el almuerzo cada uno prepara sus propios sandwiches.


La mejor manera de tomarse este trabajo es como un juego o una competición, sobretodo con los miembros del mismo grupo, intentar ser el ganador o conseguir plantar mas arboles que los demás es una de las mejores motivaciones. Así como cuando se planta en compañía uno presiona al otro para que vaya mas rápido con gritos como: " POUND IT!" o " put it in the ground!".


El trabajo se desarrolla en los llamados Blocks y el numero de arboles que se tiene que plantar en el se mide por densidad y espacio, siguiendo una media de 2,5 metros entre arboles o 8 arboles por área determinada.


La mayoría de Blocks están a cierta distancia del campamento, así las aproximaciones suelen ser en camioneta, quads o incluso en helicóptero.

El día a día de un tree-planter.

La vida de un treeplanter consiste en levantarse temprano, a eso de las 5,30, ir a desayunar a las 6, prepararse el almuerzo y salir con la camioneta máximo a las 7. Se empieza a plantar sobre las 8 y así durante todas las horas siguientes hasta las 6 de la tarde ( 10 horas aprox de trabajo ), se recoge y de vuelta al campamento para cenar a las 7pm, después de una ducha y un poco de lectura la hora de irse a dormir suele ser a las 9.


Después de 4 días de trabajo el quinto día suele ser libre, estos días se aprovechan para lavar la ropa, usar algo de wifi y explorar la zona alrededor del campamento: ríos, lagos, cascadas, cualquier lugar que este en medio de la naturaleza y permita relajarse y darse un chapuzon.



Tree-planting en números. O cuanto se puede plantar en un día?



Nuestra temporada fue un poco mas corta de lo normal, mes y medio de trabajo, 3,5 millones de arboles plantando en total por un campamento de 54 personas.
Como Novato no se espera ganar tanto dinero como de veterano, sobretodo en los primeros días, hay que intentar aprender lo antes posible y adquirir ciertas habilidades que hacen plantar mas rápido.
El primer objetivo de un novato es plantar un árbol, después conseguir 1000 en un día, después llegar a 1500 y así sucesivamente. Al cabo de los días vamos viendo como cada vez es mas fácil, cada vez se va mas rápido sin correr. Veremos que hay ciertos cracks en el campamento que hacen 3000 o 4000 al día, pero lo mejor es tomárselo con paciencia y ser constante en nuestro esfuerzo.
Así en mi primera temporada he plantado un total de 64000 arboles, lo que son 7500 dolares sin contar tasas ni costes de campamento. En neto son poco mas de 5300, con un promedio de arboles de 2000 al día a partir de la segunda semana y un personal best de 2850 en un dia.
También hay días de bajón o días malos: recuerdo mi peor día, 10 horas lloviendo sin parar, mojado hasta los huesos y con un frío tremendo, o otro dia justamente lo contrario, 40 grados de calor asfixiante, donde optábamos por tomarnos largos descansos.
Un veterano puede esperar hacer un 50% mas en su segundo ano.


Treeplanting es un trabajo de canadienses, pocos extranjeros se suelen ver, en mi campamento eramos yo y otro chico de Africa los únicos, todos los demás provienen de otras provincias de Canada: Ontario, Maniotoba, Quebec, Nova Scotia...y la mayoría jóvenes, entre los 20 y 25, el mas mayor tenia 29.
Puedo decir que este trabajo fue el mas duro que he echo en mi vida, para ponerle un sinomino seria como correr un maraton cada día, también dependera de los arboles que se quiera plantar, en mi caso acababa cada día con agujetas, por eso lo mejor es hacer calentamientos al principio y estiramientos al final para prevenir lesiones. El calentamiento fue una de las partes mas divertidas que teníamos al dia, nos inventamos bailes para poder entrar en calor antes de empezar a plantar arboles.


En esta experiencia tienes días buenos y días malos, momentos duros y momentos agradables, pero como bien dicen la mayoría de veteranos: al final solo se recuerdan los buenos, y eso es lo que hace a la mayoría de las personas volver por segunda vez.


Así que no lo pienses mas y POUND IT!

Nuestro campo base: el campamento. 

bonito lugar para pasar uno de los dias libres.

estiramientos antes de empezar la jornada

6 hikings en Vancouver con aproximacion en transporte publico

Cuando uno llega a Vancouver sin coche parece que todas las opciones por hacer quedan a gran distancia, pero existen varias rutas de senderismo donde se puede acceder con transporte publico. Haré un recopilatorio de las que, por mi opinión, fueron las mas espectaculares.

Lynn peak

Acceso: tomar el ferry desde waterfront hasta north Vancouver, de allí tomar el 214 hasta lynn park.

Recorrido: es uno de los parques mejor señalizados de Vancouver, con esto quiero decir que los demás en ocasiones no son muy fáciles de encontrar. En el parque cruzamos el puente colgante y seguimos en dirección a rice lake, una vez allí se sigue por el camino que bordea el rió hasta encontrar el desvió.

Duración: 5 horas con regreso.

Horseshoe bay a cypress mountain

Acceso: se puede tomar el 240 en west georgia que lleva directo a Horseshoe Bay.

Recorrido: para tomar el sendero hay que volver hacia el sud y tomar la Horseshoe Dr, en el tramo donde se incorpora a la autopista se encuentra el inicio del camino llamado Baden Powell. Se sigue todo el recorrido ganando altura sucesivamente hasta llegar al punto panorámico eagle bluffs, una vez aquí el camino es mas suave hasta llegar a la estación de cypress. Para los que se animen a seguir caminando existe la posibilidad de seguir el trail en direccion North Vancouver, para los que deseen terminar aquí pueden hacer autostop o bajar por uno de los senderos.

Duración: 6 horas hasta cypress, 10 horas hasta North Vancouver.

Grouse mountain trail

Acceso: tomar el 246 en georgia con transbordo al 232 en Edgemont Blvd.

Recorrido: para la gente que quiera visitar grouse mountain sin gastarse todo lo que vale el funicular, este trail es la mejor opción. Comienza justo a la derecha del aparcamiento, es visible facilmente, todo el camino es un desnivel de 900 metros. Una vez llegamos a la estación, podemos subir hasta arriba del cerro para poder contemplar unas mejores vistas.

Duración: 4 horas con regreso.

Burke mountain

Acceso: uno de los accesos mas complicados de todos los hiking. Tomar el bus 160 en Hasting st y hacer transbordo en el C23, bajar en la parada Victoria dr con Rocklin st.

Recorrido: primero se debe reseguir toda la carretera hasta alcanzar el parque, eso nos llevara unos 30 min. Este es uno de los trails donde no hay señalizaciones alguna, por eso se recomienda llevarse un mapa o ir acompañado de alguien que lo haya echo anteriormente. El trail lleva a la cima de una pequeña montaña con unas buenas vistas de Vancouver. Si se quiere alcanzar la cima del Burke, se deberá continuar el camino que pasa por 4 diferentes lagos, a partir de aquí encontraremos señalizaciones hasta llegar a la cima.

Duración: llegar a la primera cima toma 4 horas de recorrido con regreso, si se quiere alcanzar el monte Burke preparaos a 9 horas de recorrido. 

Buntzen lake. 10 vistas trail.

Acceso: tomar el 160 en Hastings st hasta Port Moody, de allí tomar el C26 hasta el grocery store.

Recorrido: si el bus no nos deja justo en la entrada del lago se deberá seguir la carretera que llega hasta el, el trail comienza al norte del aparcamiento, a partir de aquí las señales son bastante claras, al principio se gana bastante desnivel y poco a poco iremos pasando por diferentes viewpoints. La ruta es circular así que volveremos al punto de inicio. Este hiking es uno de los mas transitados y mas espectaculares de realizar.

Duración: 5 horas.

Mount Gardner. Bowen Island

Acceso: el acceso a Bowen Island llevara casi dos horas desde downtown, se tomara el bus 257 en West georgia hasta Horsesshoe Bay, una vez aquí tomar el ferry a bowen island, en el pequeño pueblo de bowen island seguir las indicaciones a kilarney lake, a continuacion tomar la carretera que sigue a mount gardner hasta encontrar las primeras señalizaciones.

Recorrido: pasado una valla metálica el trail empieza a ascender, se deberá seguir las indicaciones naranjas, poco antes de llegar a la cima encontraremos cuerdas para poder grimpar hasta la cumbre y disfrutar de las espectaculares vistas de Bowen Island y parte de la sunshine coast. La vuelta se puede realizar por el mismo recorrido o tomar el desvío hacia el norte y acabar en el mismo punto de partida.

Duración: 7 horas.